II.- El aceite que cambias puede escribir: leyendo el aceite



La gente cree en lo que quiere leer. En todo sentido. Hasta se auto convencen. No es diferente con el cuento del aceite. Unos piensan que es una locura salir en una 4T sin cambiarle aceite. Otros que los motores de las motos y de los autos son iguales entonces le cambian el aceite cada 5000 Km. Unos le creen a los sintéticos, otros a los aceites minerales. Unos le compran a grandes compañías, otros que las motos solo pueden usar aceite para motos.
Yo creo que no hay otro tema más difícil de llegar a la verdad, porque esta es muy diferente para los pilotos y sus motos. Todos tienen necesidades diferentes y por eso son de difícil análisis los resultados. Si haces las cosas correctas, el resultado es....¡nada! Y si no lo haces, ¡es la misma respuesta, nada! (por lo menos, por un rato) Puede este rato ser horas, meses, años.
En muchos casos, la moto nos muestra la como está a traves el aceite; tal vez no tienen cuerdas vocales, pero tienen aceite. Y ese idioma si que lo dominan. AL igual que las bujías, la moto se puede comunicar contigo a través del aceite. La próxima vez que le cambies aceite, date un tiempo par revisar el aceite.

¿En que fijarse?


1.- Si la moto es refrigerada por agua, es decir tiene radiador, tiene obviamente una bomba de agua. Si están malos los sellos de esta, o hay una empaquetadura mala, vas a notar de inmediato que hay algo mal. El aceite saldrá como leche. Si esta muy mal, incluso veras el aceite separarse del agua. Hay que tener claro que el agua puede entrar también por el cruce de un rió o un barrial. Para darse cuenta de eso, revisa el nivel de refrigerante. Si esta bajo o tiene manchas de aceite, tendrás que reemplazar los sellos. Si no es eso, sospecha del  lavado.




2.- Uno de los efectos más dañinos del agua en el aceite es que inhabilitan los agente antiespuma de este. Un poco de agua no dejara el aceite como leche, pero igual modifica la composición del aceite, dejándolo sin estos aditivos. Puedes comprobarlo, poniendo un poco de aceite en una botella y empieza a batirla. Si ves que se forma espuma, puedes sospechar que tienes agua en el motor. Lo malo de la espuma es que tiene aire y donde hay aire, hay oxido. Es decir donde hay aire, debería haber aceite.


3.- La tierra también puede causar problemas cuando ingresa a la caja de cambios. Y puede entrar por la misma manera. Con el tiempo, los cambios y sus piñones esconden la tierra que tiene pegadas, de modo que ya no es reconocible, tan solo se vera como cualquier otra pieza bañada en aceite negro. Si el aceite esta fresco, pero cuando lo saques parece viejo y bien negro, puedes sospechar que tienes un poco de tierra en la caja. Revisa todas las mangueras y respiraderos y las uniones de estas con el motor. Por suerte, los aceites tienen detergentes, que ayudan bastantes. Existen también aceites de enjuague, los cuales tienen mucho mas detergente que lo normal y son más delgados. Si tienes una 4T, te recomiendo hacerlo de esta forma. Espera que caiga todo el aceite viejo, incluso patéala lentamente un par de veces, pero que no prenda porque esta sin ningún tipo de lubricación. Y el daño puede ser grande. Luego llénala con este aceite de enjuague, alrededor de un litro, y déjala unos minutos. Luego prende la moto, pero no más de un minuto. Esto es importantísimo, ya que no es un buen lubricante, solo enjuague. Luego bota este aceite en un recipiente adecuado y llénala con el aceite adecuado.


4.- Si no sale mucho aceite de caja de cambios de una 2T, algo esta mal. Ten claro que en las 2T este aceite no se quema, incluso si fundes el motor. Este aceite de solo lubricación puedes perderlo de tres maneras:
a)Tienes una perdida de aceite. Te darás fácilmente cuenta al ver el piso.
b)Porque algunos solventes y aditivos se están quemando por unas temperaturas ridículamente e irresponsablemente altas. (de eso, hablare mas adelante)
c)La empaquetadura del cigüeñal esta rota y el aceite esta siendo succionado por el cilindro. La moto en este caso humea mucho más de lo común y empasta bujías con facilidad.

5.- En una 4T o 2T, cuando el aceite es continuamente calentado y enfriado, empieza a ocurrir la oxidación de este. (sí, el aceite se oxida). Como resultado de este proceso el aceite se pone más grueso, perdiendo sus propiedades de multi-gradualidad (un aceite multigrado es aquel que es capaz de variar su densidad con la temperatura. Cuando esta frió se hace más delgado  o liviano para llegar rápidamente a todas las partes móviles y cuando se calienta es más grueso o pesado para ofrecer mas protección a los metales. Por ejemplo un 5w-50w cuando esta frió tiene un “peso” (densidad por volumen) de 5 y cuando esta  caliente de 50. El primer numero es el peso en frió y el segundo en caliente)
Si este aceite lo sacas en frió y es más grueso en comparación cuando lo pusiste (obviamente también en frió) té esta diciendo que estuvo sujeto a altas temperaturas.
Pero ojo, no solo se puede saturar (este es el tecnicismo para este efecto) por altas revoluciones y poco enfriamiento, sino también por abusar mucho del embrague. Si pasas siempre tirando del embrague para que suba de vueltas, puede elevar la temperatura del aceite a 400 o 500 grados. El pistón y la combustión en si contribuyen mucho menos a la temperatura final del motor. El embrague llega a temperaturas mas altas que la camara de combustion!!



6.- Si el aceite de caja de una 2T sale demasiado delgado preocúpate. Talvez un “pelotudo” puso aceite ordinario de motor, ni siquiera multigrado, la ultima vez.
El aceite que va en la caja de las 2T tiene polímeros que hacen mantener la viscosidad del aceite a pesar del aumento de la temperatura de este. Sin embargo, los polímeros son complicadas moléculas formadas por enormes cadenas que son fácilmente separadas por el mismo movimiento de los cambios. Así un 20w-50w, rápidamente se convierte en un 20w.
Es por eso que recomiendo para las 2T, aceites específicos para cajas de cambio de  este tipo de moto, y este debe ser al menos de 40w, monogrado, no multigrado. Las marcas top, han evitado el uso de estos polímeros, pero son mas caros.


7.- Ahora si el aceite que sale de una 4T también es delgado en relación al original, puede ser por la misma causa. Los aceites de autos no están diseñados para soportar además lubricar las cajas de cambio. Es por esto que los aceites de moto cuestan más. Ya son muchas  4T que separan el aceite de caja del otro.
También puede tener otra causa el adelgazamiento del aceite en una 4T. Puede ser que pequeñas cantidades de bencina contaminen el aceite. Esto es normal en 4T muy mal carburadas. ¿Por qué? Porque si esta mal carburada, el flotador del carburador puede quedar muy alto a veces, por lo tanto pasa mas bencina, pero parte de este sale por el rebalse y por una generación de vacio del respiradero del carter, la bencina es capaz de entrar a este. Huele el aceite cuando lo botes. Ojala no tenga olor a bencina.


8.- Fíjate muy bien que el aceite que uses no sea a base de molibdeno, ya que hace destrozos en los discos de embrague. Este aceite saldrá negro como carbón. La única solución para esto es sacar el embrague y limpiarlo lo mejor posible, siempre y cuando el daño no este hecho. Si empieza a “patinar” el embrague, recomiendo cambiar los discos.
Al decir que el embrague “patina” me refiero que al soltarlo después de pasar cambio, da la sensación que sigue apretado, las revoluciones suben, pero no la velocidad. Lo que pasa es que no suelta. Suena igual que si andando apretas el embrague hasta la mitad.


9.- Si sale partículas de metal, no te preocupes porque es normal. Cerca del 90% de estos residuos de metal provienen de los discos de aluminio del embrague en una 2T. Pero si los dejas mucho tiempo, no podrás distinguir si vienen de otro lado. Entre más grandes estas partículas, más grande el problema. Les recomiendo comprar tapones con imanes.


10.- Es tanto lo que nos puede decir el aceite, que incluso en Formula 1, el aceite le hacen pruebas con un espectrógrafo, ya que con este instrumento pueden ver que partículas ajenas al aceite están en el motor y así fácilmente que pieza se esta desgastando mas de lo normal. Los motores fallan porque una pieza se calienta tanto que se desgasta o se traba con otra frenando el motor. Es esa la protección que brinda el aceite. Gastar mil pesos mas en un aceite, te puede ahorrar un mal rato y bastante plata. Un motor, entre menor es la cilindrada, debe ser capaz de andar mas alto de vueltas para producir la misma potencia y torque que un motor más grande. Un auto es normal que su régimen ideal este en torno desde las 1500 RPM hasta las 5000RPM. Una 250 4T parte a las mismas 2000RPM pero la realidad es que casi nunca bajan de 5000RPM  y estirarle el “cogote” hasta mínimo 9000RPM. Demasiada diferencia. Acuérdense que los motores de motos están diseñados para generar potencia, no para durar. Depende de nosotros que dure.

muy bueno leopastorino, me gustaría aportar con algunas cosas en este tema que me gusta muchisimo por razones que no vienen al caso.
La vida del motor de nuestras motos depende principalmente del aceite, si alguno de ustedes quiere conservar su moto por muchos años les recomiendo lo siguiente:
1.- Cambiar el aceite a la menor frecuencia posible (dentro de las posibilidades) especialmente para la mayoría de las motos que comparten el mismo acete para el motor y la caja y el filtro de aceite mínimo en lo posible cada dos cambios de aceite, ojala a cada cambio, recuerda que cuanto ás tiempo mantengas el aceite en tu moto, más hollin y particulado metálico le metes a ese aceite y eso significa, mayor oxidación, más azufre, más acido sulfúrico entre otros demonios y más desgaste.
2.- Al cambiar el aceite, olfatearlo, si huele muy fuerte como a una mezcla de pichi de gato con petroleo o algo parecido (en realidad solo si huele fuerte), entonces es probabe que el aceite se esté oxidando, posiblemente por extender demasiado el cambio, entonces es conveniente disminuir la frecuencia y volver a olfatearlo, lo ideal es que no huela muy fuerte.
3.- Examinar con lupa el filtro de aceite viejo, cortarlo con tijera y examinar el metal u otro particulado contenido en el, despues de examinar varios fltros, notaran inmediatamente cuando aparezca una cantidad anormal de metal u otros elementos (distinto a lo visto en examenes anteriores), con un iman podrán ver si se trata de fierro o aluminio ya que el fierro se adhiere al iman, si es aluminio entonces hay un posible daño en alojamientos de rodamientos en las carcazas o en la culata o el pistón (cuando el pistón es de aleación aluminio), si el metal se atrae con el iman pero en color parece aluminio (por eso es importante usar un iman, el color de las distintas aleaciones de fierro puede engañar), entonces es probable que se trate de daño a un rodamiento, si el metal se atrae con el iman pero es oscuro como fierro normal, entonces es posible que venga un daño desde la caja, engranajes u otros, si se observa bronce, tambien podría ser caja,si observan alguna arenilla (pequeñas partculas de tierra) entonces ojo que le está entrando tierra al motor, y es urgente revisar por donde, partiendo por la admisión.
4.- Lo siguiente puede paracer exagerado, pero no cuesta nada hacerlo,si tienes un microscopio aunque sea de juguete, observa una gota del aceite que debes tomar unos segundos despues de sacar el tapón, la observación  de esa gota no te lleva más de un par de minutos y por comparación con esta misma observación en cada cambio, te dara una buena pista de la contaminación que podría de pronto aumentar, sea por algún desgaste que anticipe una falla o por contaminación externa (tierra o polvo), esa informaciós es muy útil ya que al microscopio notaras rapidamente si lo que ves es fierro, aluminio o tierra.
5.- Al botar el aceite viejo, trata de filtrarlo a traves de una media nylon, para atrapar algún trozo relativamente mayor de fierro y detectar asi a tiempo una posible falla mayor como por ejemplo un diente de engranaje o un rodamiento roto.
6.- En lo posible trata de usar un tapón de carter magnético que atrapara el fierro que normalmente desprende un motor y por comparación en cada cambio, notaras si algo importante está ocurriendole a tu motor.
7.- Evita cambiar de marcas y tipos de aceites frecuentemente
8.- Si el motor tiene alguna fuga de aceite, reparala, por el mismo lugar por donde sale el aceite entra polvo osea tierra osea silice, osea lija para el motor.
9.- Para detectar agua e el aceite, una excelente prueba es abrir el tapon de llenado de aceite calentando previamente un poco el motor por un par de minutos, detenerlo y poner un espejo sobre el agujero de llenado y mirar si en el espejo hay vapor. Otra forma más segura es tomar una muestra del primer chorro del aceite viejo al vaciar la moto y verter una gota sobre una tapa de lata caliente en la cocina, si sientes que chisporrotea por poco que sea, entonces el aceite tiene agua y es el indicio de que comienza una contaminación (en las motos enfriadas por agua)
10.- para saber si el aceite tiene bencina, pon una gota sobre un papel un poco poroso como una hoja de cuaderno blanco o una hoja de block, deja que que se vaya expandiendo la gota y si notas que deja una aureola distinta en el borde, entonces hay bencina.
11.- si tienes billete y tu moto es una máquina cara que quieres cuidar y mantener por años, entonces envia una muestra de tu aceite viejo a un laboratorio que haga análisis de aceites, conversa con ellos que te hagan un precio (del orden de 40 lucas máximo) con esto tendras todo un diagnóstico como en un análisis de sangre, ensantiago hay a lo menos 2 empresas serias que tienen todo el equipamiento necesario para excelentes diagnósticos.
12.- Finalmente decir que para una moto enfriada por aire, el mejor aceite definitivamente es el aceite sintético y que eso de que "noooo para esta moto que es un diseño antiguo, es mejor el mineral" son puras web-as, el aceite full sintético es el mejor por su resistencia a las altas temperaturas sin perder sus propiedades, por su resistencia a la peligrosa oxidación del aceite y por su poder de untuosidad entre otras características, sin embargo para una moto en rodaje, es mejor el aceite mineral porque en rodaje necesitamos que exista un desgaste de asentamiento.

Saludos
    

Que buen aporte, gracias a los dos. 

Saludos
 

excelente! aún no tengo mi primer cambio de aceite, asi que todo esto viene de perilla 

cuales son las empresas?

Muy buen aporte!!! 
A fijarse mas en el proximo cambio.
Saludos

excelente aporte 

Exceleeeeente 

Conozco dos, Ingelube y Shell, pero honestamente no creo que valga la pena pagar por un análisis de aceite a menos que se trate de una máquina muy cara. 

grax   

  distes la explicacion de lo que pasa si el aceite de 2t sale con residuos...per oyo tengo la duda..y el motor es de 4t y el aceite tiene residuos de metal..que significa enteonces? 

Gracias, justo hoy le voy a hacer el cambio de aceite a mi machine 

Gracias por el aporte...Mi Fazer tenia aceite sintetico,salio color cafe cuando le cambie...le puse semi sintetico,pero en la prox.va el full sintetico.